阿拉伯語有句話叫「Inshallah」（インシャアッラー），原意為「遵照真主所願」，包括埃及人在內，說阿拉伯語的穆斯林常把這句話掛在嘴邊，用以表達關於未來的事物。比如搭計程車是可以告知目的地後，加一句「Inshallah」，計程車司機也可能回一句「Inshallah」。或者你拜託某人替你做事，對方也可能回「Inshallah」。在傳統伊斯蘭世界觀裡，未來的事物是渺小的人類無法預測的，唯一能預知未來的只有真主阿拉，因此針對未來的事物，人類無法給出確切承諾，只能說「若真主希望它發生，它就會發生」。若真主希望我們平安到達目的地，我們就會到達目的地。若真主希望我順利為你辦完這事，我就會順利為你辦成。一切都是「主的意志」，和身為凡人的我沒有關係。

當然，正如所有的慣用語句一樣，「Inshallah」這句話的原意已經不太被認知，在現代阿拉伯語裡不過就是「知道了」、「了解」一類的意思罷了。不過在埃及，你仍每天都不得不面對這種「未來的不確定性」。「Inshallah」這句話，既是穆斯林信心虔厚的表現，也是一切隨性的展現。

12/30這天我們已經把盧克索東岸的景點大致走過，考量到西岸太過廣大，沒有車輛難以前往及遊覽，我們對於路上的計程車司機又實在信不過，於是便決定倚賴飯店的套裝行程。於是12/30晚上，我透過電話向飯店旅行櫃台詢問飯店的套裝行程，旅行櫃台負責人（一位男性）要我在隔天12/31早上十點再過來，他會在櫃台向我介紹行程。結果12/31這天早上我到了旅行櫃台等了十分鐘，連半個人影都沒有。我到前台向前台人員說明狀況，他們便幫我聯絡旅行櫃台，然後告知我負責人（是女的！那前一天晚上和我通電話的那個男性到底是？）三十分鐘內就會到達。但過了三十分鐘仍沒個人影，我又詢問了一次，前台說要再十分鐘。嗯，好，顯然這都是真主的意志，Inshallah。

十一點左右，才有一位神情慵懶的女性現身旅行櫃台，我這才得以向她預約隔天1/1的熱氣球行程與西岸參觀行程。不過這樣一來，12/31這天我們等於沒了行程可走。剛好M出發前的感冒又再次復發，身體不適，喉嚨疼痛，我們這天便不再遠行，決定在附近買藥順便散散步。

一走出飯店，照例又是一堆「Taxi? Taxi?」的拉客聲席捲而至，畢竟我們住的是五星級旅館，這些計程車司機大概全都咬定住這邊的是有錢人，比較有賺頭，住三星級旅舍的話可能就不會有這樣熱烈的拉客。昨天載我們到卡奈克神廟的那個計程車司機也迎了上來（可見他們每天都在這邊站崗），裝熟地說可以再載我們，一旁的司機不知說了什麼，大概是「這是我先發現的客人」一類的吧，兩三個人就開始在街上爭吵起來甚至小動手，引來其他一團路人聚集而來。打從一開始就沒打算搭車的我和M互相使了眼色，要溜就趁現在！於是便迅速地過了馬路，鑽進飯店對面的小巷。

離開主要道路進到小巷後，就比較沒有煩人的計程車和觀光馬車拉客，可以較為悠閒地散步拍照，雖然還是有一些店家看到你一臉亞洲來的觀光客臉孔，就會向你搭話「China? Japan?」，路邊小孩看到你也會向你說「Hello」，但比起大馬路上那些死要糾纏的計程車和觀光馬車，小巷仍然舒適多了，且也較貼近當地真實生活。

 

當地居民生活的小街道

這邊的店家不像台灣或東京總是燈光燦亮，店裡幾乎都沒開燈，讓你懷疑他們是否真的有在營業。但他們真的是營業中的，只要你走進店裡，就會有店員向你問好，有些店也會幫你開燈。我陪著M按照google地圖的指引到一家藥局買喉錠，店員是一位和藹的姐姐（說是姐姐，其實也看不出年齡，說不定和我們年紀相仿），絲毫沒向我們坑錢，聽說我們來自日本，還友善地說她很喜歡日本女孩。

 

 

我在附近的女裝店裡買了一件之前在哈利利市集沒買成的面紗（niqab，ニカブ），順便請店員替我圍上我自己帶著的頭巾（hijab，ヒジャブ）。後來走在路上時，我發現戴著頭巾，向我們拉客的店家或計程車司機明顯少了許多。雖然我仍和把頭髮留在外面的M並肩而走，加上服飾不同於當地人，仍看得出是觀光客，且從正面看時就可看出是一臉亞洲臉孔，但顯然戴上頭巾仍能讓部分想拉客的人產生疑惑，不知道該不該拉，從而達到減少拉客的目的。

我和M刻意不走大馬路Khaled Ibn Al Walid，而走一條街後的El-Madina El-Monawwara這條斜巷，往市中心，也就是盧克索神廟方向前進。斜巷裡相當熱鬧，有許多店家和傳統市集，較少看到觀光客，大部分都是本地人，想來是本地人購買生活用品或食品會來的地方，舉凡服飾或蔬菜水果或香料，乃至於肉品（血淋淋地掛在店頭）等都有。不過沒有修得很好的道路塵土飛揚，老實說衛生面堪憂。我們在斜巷裡的超市買東西，也是正常價格，沒有被坑。

再次來到盧克索神廟前廣場，其實是因為我想進到昨天未能進入的Abu al-Haggag Mosque清真寺。爬上了清真寺的階梯，立刻有人迎上來說要帶我們進去。雖然有猜到這又是要小費的，但我不太清楚在沒人帶領的情況下是否能進入清真寺，畢竟有些清真寺是謝絕觀光客參觀的，想說有人帶比較安心，就讓他賺點小費。這座清真寺現在仍在使用，因此內部有許多穆斯林正在參拜，氣氛相當肅穆，使我不由得說話都得小小聲。由於當初是在不知道盧克索神廟存在的情況下，搬盧克索神廟的石材來造的，因此清真寺內的牆壁有許多處都看得到古埃及壁畫，建築本身就和盧克索神廟成為一體了，也是一種奇觀。且從清真寺的窗戶（原先似乎是入口，在盧克索神廟挖出後相對位置變高，無法再出入才改設為窗）可以俯瞰盧克索神廟，景色相當不錯。導覽人帶著我們在寺內逛了一圈後，我給他25埃鎊，說我想自己一個人再在寺內繞繞，便回頭走回寺內。Ｍ逛夠了，便先離開了清真寺。

 

清真寺內

從清真寺看出去的盧克索神廟

 

看夠了清真寺便走回盧克索神廟前廣場，就和世界上其它知名廣場一樣，此處有許多鴿子停留，有人在販賣鴿飼料，一有人丟出鴿飼料，鴿群便翩翩群起飛舞聚集，甚是好看。在廣場曬了一會兒冬日午後的和煦陽光後，便走進附近一家咖啡廳用午餐兼下午茶。不敢嘗試的我點了巧克力蛋糕加可樂，但M點了甜點庫納法（kunafa，クナーファ），我蹭了一口來吃，並不難吃，只是不合我的胃口。

 

 

用完餐無事，加上隔天大約四點多就得起床跑西岸行程，因此我和M仍循原本那條斜巷回到飯店，洗衣服寫明信片等等，各自養精蓄銳。這天是跨年夜，埃及時間比日本時間晚七小時，比台灣時間晚六小時，台北一〇一跨年煙火炸裂時，埃及才下午六點。而當埃及也迎接2019年的瞬間，我們都已就寢，跨了一個平靜的年。